Food 版 (精华区)

    “吃在广州”是一句老话，至于“住在杭州，死在柳州”者，
无非是因了杭州的环境好，有山有水，一年四季无聊的活动特多，
怎么住也不闷；柳州的棺木好，死了以后，尸体可得较长时间的
保鲜。
　　今天看来，这种追求不仅过时，而且非常的老土。杭州好不
好住，已经很难达成共识，与此同时，在各地火葬场火力大致相
若的情况下，更没有人会专门跑到柳州去死。唯独在吃的问题上，
尽管国人对粤菜以及广州人的吃有着各种不同的理解和观感，
不过，“吃在广州”这四个字无疑仍具说服力，大家也懒得去争
论有无改写的必要，有吃就好。
　　事实上，广州的全国美食中心之地位，正在发生动摇。首先，
粤菜之名，近２０年来已遭过度开发，严重滥用，远至拉萨的八
角街，亦有“生猛海鲜”供应；其二，各路菜系大举涌入广州，
不让粤菜专美，而在广州落户的京、川、沪菜，亦无不出现程度
不一的枳变，“吃在广州”的纯洁性被进一步稀释。在这种情况
下，广州的吃，如果还想寻找什么个性，只有在文字上做点手脚，
将“吃在广州”调整为“广州在吃”，就仍然能保住全国领先的
江湖地位。“风在吼，马在啸”，“广州在吃”不再迷恋往昔的
光荣，强调的是吃的现在进行式以及吃的可持续发展性，并且被
赋予一种现代化的联想，有“广州在线”的味道。
　　“在吃”是动感的，全息的。术业有专攻，食量有大小，但
是在一天２４小时面前，却是人人平等的————唯广州人例外。
一个正常的广州人，可以在２４小时里从容不迫把自己置身处于
“吃”或“类吃”的情境之中。如果健康和时间允许，可以从早
茶开始直接进入午饭，然后不着痕迹地转入下午茶，再势如破竹
地“直落”到晚饭，宵夜。一觉醒来，发现自己仍安坐于饭桌前，
细水长流地续着昨天早上的那壶菊花普洱。其实，这种无论什么
事情都可以边吃边做的“饭桌解决方案”，早已是全国性的普及
文化，但是广州人的高深，在于即使是不做什么事情，也可以像
正在做着什么事情一样地流连于餐桌，不舍昼夜。同时，要做的
大小事情好像也没有怎么耽搁。
　　在广州人不变的信念之外，饮食业日趋繁复的业态，为“广
州在吃”提供了绝佳的场所。尽管从名词到实质，广式的大排档
已经推向全国各地，但是，像凉茶铺、糖水店这一类广州独有的
店铺，却一直在不动声色、勤勤恳恳地连接、补充着正餐之间的
不能承受之空白。在２４小时营业的Ｓｅｖｅｎ　Ｅｌｅｖｅｎ
（７—１１便利店），微波炉在雪白的灯光下２４小时地叮叮作
响，什么鱼蛋、虾饺、叉烧包，为那些不想回家的人提供着快速
加温的慰藉。交通的便利，使广州人可以算好了时间，在半小时
之内驱车赶到番禺、顺德等地，享用凌晨１２点从猪腹和屠房里

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