Photography 版 (精华区)

发信人: nalan (光荫), 信区: photography
标  题: 影象清晰度与曝光
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年11月28日15:04:52 星期二), 转信


    摄影最有趣的特征之一，在于它是多种因素的综合体，一个因素总是影响另一因素
。例如就影象清晰度来说，曝光组合的选择就能影响清晰度，当提到影象清晰度时，许
多摄影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦这一因素外，还有一
系列的因素，如被摄体的移动，相机的震动，镜头的污染，景深不够，曝光过度，光渗
，显影过度，胶片或镜头上有潮气等等。
    这里我们要讨论的是选择曝光组合时，对摄影清晰度有影响的三个因素，即景深、
被摄体的运动和相机的震动。对一个具体拍摄对象决定曝光组合时，这三个因素有时会
互相矛盾，满足了一个因素，另一个因素会产生问题，这就需要再三考虑选择怎样的曝
光组合最适合你的表现意图。下面就这三个因素分别加以分析。


                    景   深

    从理论上说，当镜头聚焦于某一点时，只有这一点的物体能在胶片上清晰地结象。
但是实际上，在焦点前后的一定范围内的景物，在胶片上的结象也是较为清晰的。这个
范围称为“景深”。请注意这里使用“较为清晰的”修饰词来形容清晰度，是很有道理
的。我们举个例子来说明，假如你用135胶卷拍摄一个人物的头部特写，焦点是聚在眼睛
上。如果是接触印相，那么，在这张135照片上，从被摄者的鼻尖到嘴以及耳朵很可能是
全部清晰的。如果是小倍率放大，则在放大照片上，被摄者的鼻尖和耳朵就不是你想象
的那样清晰。当你用这张135负片放大为12 X 15时的照片时，又会发现真正清晰的只有
被摄者眼睛前后的一小部分。然而，假如你把这张12 X 15时的大照片放在一个架子上，
并后退十英尺远观看，这时，你又会发觉照片上影象的清晰部分增加了。如再后退一些
，则会感到照片上的影象全部都清晰了。这就是为什么我们必须用“较为清晰的”修饰
词来形容由景深产生的清晰度。这种“较为清晰的”意思在很大程度上取决于制作照片
的大小和观看距离这两个因素。

    为了从理论上真正弄懂景深的含义，有必要先弄懂一个概念，这就是模糊圈。

    一幅画面，看起来是清晰或不清晰，在于眼睛对画面上各个细部的分辨能力如何。
能分辨则感到清晰；不能分辨则感到不清晰。

    当镜头聚焦于某一光点（影象是由无数光点组成），在胶片上产生的影象并非真正
是一个点，而是一个圆圈。不管这个圆圈多么小。直径都是可以测量的。这种在视觉上
是一个点的最大圆圈称之为“模糊圈”。由此可见，对于放大为同样大小的照片，较小
的底片比起较大的底片来说，模糊圈应该更小些。相机上的景深刻度也就是根据模糊圈
来确定的。

    假如，制作大幅照片，或者用高倍率放大负片中的一小部分画面，便会发觉预定的
模糊圈太大了。这样，即使是在相机景深刻度范围内的景物也会令人感到不清晰了。同
样的道理，对于放大为相同大小的照片，小底片比大底片的模糊圈应该小些，才能取得
清晰的效果。因为小底片的实际放大倍率来得大。因此，在这种情况下，要想取得较为
清晰的影象，就不能死板地应用相机上的景深表了。而应该自己确定更为实际的标准。
最简单的方法是使用大一档光圈的景深刻度。也就是说，如果实际使用f／8拍摄，景深
范围则按f／5．6的最深来掌握。


    除了上述因素，在一张照片上，景深的大小取决于三个方面：镜头的焦距、光圈的
大小、相机到被摄体的距离。

    镜头的焦距：镜头焦距越短，景深越大；镜头焦距越长，景深越小。
    光圈的大小：光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。对于一只具体的镜头来
说，当聚焦在某一距离，景深与光圈大小直接有关。然而，实际上对任何镜头来说，都
有某种最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，尽管能产生更大的景深，但从艺术的效果来看
；将是使影象的清晰度降低而不是提局。

    相机到被摄体的距离：一般地说，相机离被摄体越远，景深就越大。反之，景深就
越小。

    把以上这些因素综合起来考虑，可以清楚地看出，如果想尽可能得到最大的景深，
那么就应采用短焦距镜头，小光圈和较远的距离。如果想尽可能缩小景深，那么就应采
用长焦镜头、大光圈和近距离。应当根据画面的实际需要适当地使用这些技术。




                         被摄体的运动

    被摄对象并非都是静止的，大量的被摄对象都是在运动之中。拍摄动体有两种方法
：或者用足够快的快门速度把动作拍摄下来，使之产生非常清晰的影象，或者用较慢的
快门速度使之产生一定程度的模糊影家。模糊的程度取决于所用快门速度的高低。根据
照片的具体情况，模糊的影象可以表示运动的速度，也可以表示某种幻想或说明拍摄技
术不高。

    通常，拍摄动体时，可以预先决定要怎样拍摄这个动作。是用高速度把动作拍摄清
晰呢？还是用慢速度追随拍摄？是要使影象极度模糊呢？还是使影象中的主要部分清晰
而次要部分模糊？让我们来看一下如何取得这些效果。

    清晰的动作。只要能有足够快的快门速度，就能把任何动体拍摄清晰（当然拍摄者
的反应也要相当快）。然而，大部分镜间快门的最快速度仅限于1/500秒；大多数焦点焦
面快门也只能快到1/1000秒。当时速为30英里的动体在25英尺以内，从相机前面横飞而
过时，即使1/1000秒仍然会导致影象模糊。因此，要在照片上把动体拍清晰，就必须注
意三点：一是动体的速度不是太快；二是如果动体的速度很快，那么不要使运动成为相
机前的横向运动，三是如果动体是快速横向运动，那么就用最快的快门速度，拍摄距离
要尽可能远一些。对于这三种情况，第三种，可能用途最小，因为胶片上的影象可能太
小。第二种，也许既能产生清晰的影象，又能表现动感。第一种，要取得好的效果，大
概不会有问题。

    影象模糊。从图片欣赏的观点来看，影象模糊的动体照片能使人联想到运动，与影
象清晰的动体照片相比，显得有趣得多，或者说更吸引人。动体影象应该有多大的模糊
程度？这个问题主要取决于各人的爱好。但是，当你要使动体在照片上略有细部层次时
，模糊程度就应尽可能小些。当然，这往往取决于影象各部分的实际运动情况。例如，
拍摄一辆横向运动的汽车，可能是整辆汽车稍有模糊；而拍摄一个按同样方向行走的人
，双脚可能非常模糊而身体却很清晰。

    当动体是前后运动（如步行人的手臂）或上下运动（如撑竿跳高）时，有一种用慢
速度表现动态或动感的方法。这类动体朝一个方向运动到达极限，开始向反方向运动时
，有一个静止点，如果在这个静止点出现时按快门，那么，用较慢的快门速度也能将动
态抓住，这种方法有时对动态的表现还是相当强烈的。

    拍摄动体的另一种方法是追随拍摄法。追随拍摄法能让你用较慢的快门速度来“抓
住”快速动体。这种方法用于对镜头作横向运动的动体，特别是运动方式单一的动体，
往往是相当有效的。例如，用慢速度能把一个骑摩托车的人记录得相当清晰，即便时速
达120英里也能纪录得很清晰，因为这种拍摄对象的运动方式是单一的。相反，对一个赛
跑者来说，他的脚是上下运动而手臂是前后运动的，用追随法拍摄的效果将是身体部分
相当清晰而四肢则非常模糊，因为赛跑者的运动方式并非纯粹单一。

    以上就是拍摄动体的几种技术。无论用的是那一种，在选择快门速度时，必须结合
光圈一起考虑，以达到正确的曝光。



  
                相机的震动

    运用的快门速度越慢，相机的无意识的震动的可能性就越大。大多数人在用1/60秒
的快门速度时能把相机拿稳。用比1/60秒慢的快门速度时就容易导致震动。如果你想找
出自己持稳相机的最慢速度，可进行这样的试验。找一个轮廓清晰或细部影纹丰富的被
摄体，拍摄时确保被摄体静止，然后手持相机用一系列快门速度拍摄，如从1/8秒到1/2
50秒。冲洗后，检查胶卷上各种速度拍摄的效果。要用高倍放大镜或把胶片放映在屏幕
上检查（不要检查印放的照片），从中可检查出持稳相机的能力。比如你发现曝光时间
慢于亚剧秒的效果都显示出相机在震动，这就告诉你，不能手持相机使用1/60秒以下的
速度。使用慢于1/60秒的快门速度时，应使用三脚架或者通过某种支持物来稳定相机。


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苟余心之端直兮，虽僻远其何伤。

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