Photography 版 (精华区)

发信人: nalan (光荫), 信区: photography
标  题: 论夜间摄影 （1）
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年11月28日15:33:42 星期二), 转信

陈英勋

　　这是我在台大摄影社讲课时所用的讲义，提供给大家作参考。

　　前 言
　　　　这堂课虽名为夜间摄影，但内容对于静态景物而言，包含所有需长时间曝光的
摄影；对于动态景观与人物而言，包含在微弱光源下之写实与记录摄影。因此，比较适
切的说法，应称为「微光摄影」。摄影本身是底片上的感光乳剂受光产生变化的结果，
所以不论现场多么黑暗，一定要有光（不一定为可见光），否则无法在底片上成像。

　　　　首先，我们先谈谈拍摄主体为静态景观或物体。

　　壹、静态景观

　　　　我们都知道，感光度高的软片相较于感度低的软片，一般而言其粒子较粗、反
差较低、色彩较不饱和、解像力较差，因此影像品质不佳。既然主体是静态的，那么何
不采用高品质的中低感度软片，以求得粒子细腻、色彩饱和的照片呢？因此，在微弱光
源下拍摄静态景物，大多利用长时间曝光。长时间曝光对于构图、测光、软片的选择与
冲洗的影响，就是我们要注意的重点。


　　（一）夜间摄影的特点

　　　　我们为什么要晚上拍，为什么不白天拍？晚上拍和白天拍有什么不一样？晚上
拍有些什么好处？我们必须先了解夜间摄影有什么独特处与优点，在拍照时才能善加利
用其特点来营造与众不同的作品。
　　　　白天由于雾气或车辆排放废气导致空气污染，甚或夏日空气受热扰动的结果，
对于距离稍微远一点的景物，常常觉得有些模糊，好似披上一层白纱一般，尤其身处于
台北市更是如此。夜间空气污染等所造成的效应较低，影响较小，可被忽略。
　　　　白天拍照常受天候影响，在阴雨的日子里拍照常需考虑许多问题，如色温、反
差等；而夜间摄影对于阴天并不受影响，雨天则更是拍照的好时机。因此不论何时何地
，只要有心情、不懒惰，都可以拍摄。
　　　　摄影是减法的习题，在夜间对于主体往往更能够去芜存菁，因为我们不想要的
，就不要让它受光就好了。
　　　　由于长时间曝光的关系，在曝光期间我们更可从容不迫地对照片动许多手脚，
如局部加减光、闪光灯补光等，甚至主动地利用光源营造画面，因此，创作的空间更广
大。这点为与日间摄影相较时最大的优点。
　　　　由于晚上景物之背景或不受光处较为黑暗或全黑，不论在拍照时使用重覆曝光
装置，或拍负片在印相时底片重覆叠放照片，都将更为容易。
　　　　当然，晚上拍摄时由于光线不足，不易引人注意侧目，比较不会不好意思；而
且由于必须使用三角架，不像白天偷懒不用，因此照片往往较少有振动模糊的问题。


　　（二）器材装备

　　机身：不论ＭＦ或ＡＦ相机，都必须具备Ｂ快门，否则在拍摄时会有极大的限制。
测光方式最好内藏局部或点测光 (Spot meter)功能。该注意的是，电子快门相机当快门
开启时，便一直在耗电；而机械快门除测光外并不耗用任何电能，因此电子相机在长时
间曝光时，须额外准备电池，以备不时之需。还有，相机上状态显示面板最好有内藏照
明，以求方便。

　　镜头：各型焦距镜头皆可能使用到，变焦镜头可作特殊效果。另外，镀膜镜头可有
效减低光斑问题，值得注意。

　　快门线：使用Ｂ快门时，一方面未免手按下相机上的快门挚时产生振动；另一方面
快门线按下後可卡住，使得我们作数分钟至数小时的长时间曝光时手不必一直按著。此
外，白天拍摄时亦可使用，可避免按下快门那一刹那对相机所产生的振动。由此可知，
快门线是不可或缺之物。快门线有机械式与电子式的，机械式快门线较便宜、不易损坏
且完全不耗相机里的电源；电子式快门线较轻、振动减至最低、长度可较长，但只要快
门开著，它就一直在耗用相机内的电池。

　　三角架：这当然是必备物品，而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风，太轻的
三角架在曝光时间较长时，还会受到空中飞的笨蛾「误撞」或地上爬的小甲虫「误击」
而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架，请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧
。

　　点测光表：这项说了等于白说，因为多少人有能力买点测光表呢？不过目前有很多
新式电子相机已含有局部测光功能，或者是换上长镜头使测光角度变狭（当然也较麻烦
），或者是情况允许趋近目标测光。反正由于夜间光度的不平均，对某些局部部份测光
往往是必要的。

　　具微棱环之对焦屏：微棱环 (vicroprism collar)是指对焦屏上圆形或环状如毛玻
璃似的辅助对焦部份，它是对焦物所产生的双影重叠成单影时，即为对焦完成，从前裂
像圈 (Split-image rangefinder spot)对焦未出现以前，对焦皆为双影重叠式的。现在
流行的裂像式对焦在光线微弱的时候，往往半黑半亮极难使用，此时使用微棱环较无此
问题。至于自动对焦相机，由于科技的发达，在很微弱的光线下也勉强可对焦。若暗到
不可自动对焦（ＡＦ相机多半没有裂像式或微棱环对焦屏，须另外采购），只好用估计
的，反正夜间摄影常用小光圈以获取大景深，只要主体落入景深范围即可。

　　遮光罩：在不遮住画面的原则下，越长越好。夜间由于周遭常有许多光源，使用遮
光罩可减轻光线经过镜头折射後，在底片上所产生的碍眼光斑。

　　闪光灯与闪光灯延长线：不须为ＴＴＬ式的，只要知道其 Guide Number即可。使用
闪光灯时常常只用来当作辅助光源，而不做为主光源。另，延长线为必要，否则闪光灯
几乎无用武之地。

　　橡皮遮光眼罩：有碍光线自观景窗进入，会影响到相机内藏测光表的运作，而夜间
摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须有效阻止光线进入观景窗。

　　滤镜：夜间摄影除保护镜（ Skylight或 UV镜）与色温矫正滤镜外，很少用到滤镜
，而保护镜也最好是多层膜 (vulti-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果
而使用，如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是，要为创作而使用滤镜；
不要为了使用滤镜而创作。

　　其它所需配件还有暗袋、黑色卡纸、小手电筒、清洁用具、防雾用品、垂直观景器
 (Right Angle Viewing Attachment)等，完全视需要与否而携带。


　　（三）软片的选择

　　就感光度而言

　　以选择中低感度软片为主，但一方面低感度软片，如 ASA 25，由于感光度低一级曝
光时间增加一倍，对于长时间曝光来说时间增加一倍相差很多（还须计入互换不依定律
所产生的效应则相差更多）；另一方面现今的中感度软片，如 ASA 50, 100, 200等，品
质都相当优异，因此我建议各位还是使用 100度或 50度的软片即可，不须使用 25度软
片与自己过不去。

　　就正负片而言
　　大家都知道，正片色彩较负片丰富，但其宽容度较小，因此失败率较高；负片宽容
度较大，失败率低，但在印相时往往无法自己控制（黑白软片可）。还有一项因素，正
片对于大亮度比的表现比负片来得好，因此夜间景物的重现正片要较负片善于记录与表
达，故我强烈建议大家采用正片来拍摄，还可训练大家测光的准确度。

　　推荐软片
　　Kodak
　　ektachrome 64 Prof. (ePR)
　　ektachrome 64X Prof. (ePX)
　　ektachrome 100 Plus Prof. (ePP)
　　Kodachrome 64 Prof. (PKR)
　　ektar 100 (CX)
　　ektar 25 Prof. (PHR)
　　Kodak t-vax 100 (tvX)
　　Fuji
　　Fujichrome 50 Prof. D (RFP)
　　Fujichrome 100 Prof. D (RDP)
　　Fujichrome VelVia (RVP)
　　Fujicolor Reala (CS)
　　Agfa
　　Agfachrome 50 RS Prof.
　　Ilford
　　Ilford Pan F

　　（四）取景构图
　　　　由于光源与黑暗处反差相差大，因此画面上景物的相对位置给人的构图感更为
明显。构图虽有许多原则，但首重平衡。一般归纳出来常用构图形式皆适合，如井字构
图、三角构图、Ｓ型构图、对角线构图、Ｌ型构图等。取景除了要有突出的主题、适当
的陪衬外，画面构成须安定而有内涵。但要注意一点：我们不应先学构图原则再拍照，
而应多拍多尝试後自行归纳出均衡稳定的构图，如此才不会被众多原则所奴役。


    （五）测光与曝光
　　　　对于初学者而言，测光往往是最被关心的，该用多大光圈多少快门，被认为是
学习的重点。但是当大家拍得多经验越来越丰富越来越内行的时候，就会发现测光跟其
它应考虑的部份比较起来，简直是小 CASe。为什么呢？
　　一张夜间摄影作品的曝光正不正确，见仁见智。同一张作品，有人认为亮一点好，
因为看起来比较灿烂辉煌；有人认为暗一点好，因为看起来比较有气氛，所以各有好处
。由此可知，曝光的正确与否，完全视个人有否达成心中所要表达的意念为准，旁人只
能提示建议，而无法代他决定。
　　各型软片对于交互失准 (Reciprocity Failure)所造成的曝光不足程度皆不相同，
因此很难决定计入交互失准後的曝光时间与光圈大小。
　　即使是经验丰富的高手，也无法正确估计出他所要的曝光值，仍须上下包围曝光後
才能检取他最喜欢的那一张。
　　　　由上述原因可知，测光并没有一致通用可遵循的准则。但无论如何，我们仍须
依测光表的指示得出一启始曝光值，以做为上下包围曝光之准（不一定是包围曝光范围
的中间值）。在微光下测光主体昏暗，恐怕会超出相机内测光表能测光的范围，怎么办
呢？我想拥有点测光表的人不多，现今有很多电子式相机的测光表能测到 30秒以上，但
有些机械相机仅能测到 1秒，怎么办呢？

　　◎ 6400度法：这不是专有名词，只是学长口口相传下来沿用而已。首先把相机上 
ASA感光度转盘转至最大感光度（通常为 ASA 6400），测光後再将测光值一格格倒算回
目前所使用的真正 e.I.值，如此等于在某一感度下扩大了测光范围。
　　　　当然，我们不一定非转到 6400度，只要测光表能有所指示即可。但是，这样推
算出来的曝光时间就是正确的吗？不，因为还忽略了软片本身的另外一项特性－－Reci
procity failure。

　　◎ Reciprocity Failure：有互换不依、交互失准、相反则不轨等译名。如果软片
能遵循Bunsen-Roscoe Law，即 exposure = (light Intensity) * (time)，那么没有这
个问题；但是由于软片上银粒子之原子能阶的特性，使得软片并不完全遵循此定律，其
结果为在曝光时间很长（一秒钟以上）或很短（ 1/10,000秒或更短）时，软片会呈现曝
光不足的现象，此现象即为交互失准。
　　　　解决交互失准问题，只有增加曝光量。增加曝光量有两个方法，即放大光圈与
加长曝光时间。其中放大光圈没有问题，但加长曝光时间必须注意的是，由于时间增加
交互失准效应越来越大，因此往往所需加长的时间比想像中的还多，所以在可能范围内
，放大光圈比增加时间更容易计算与控制。
　　　　问题是 ，究竟要增加多少曝光量呢？底下的表一，详细列出部份软片在固定光
圈下，矫正交互失准所需的曝光补偿，可为参考，但却不推荐实际应用，因为我们决定
测光之决策都不一定正确，那么交互失准补偿得这么准确有啥用？我个人的建议是你只
要大略记得：对于柯达的正片， 1秒钟以上增加半格， 5秒钟以上增加一格， 20秒以上
增加一格半；对于富士的正片， 10秒钟以上增加半格， 20秒钟以上增加一格，100秒以
上就要增加两格了。

　　◎ Color Shift：色偏。长时间曝光除了有交互失准效应外，还会产生软片色平衡
偏移，其成因是由于软片上三层乳剂感光速度不一致所导致，结果为虽曝光标准但色彩
不正确。
　　　　色偏的解决之道为使用细微的色温矫正滤镜，或是使用负片，因为负片可在放
大成照片时以滤片矫正。另外， FUJI Reala软片可自动调整色温，虽不完全但已有不错
的效果。
　　　　除了商业摄影等专业领域外，色偏所造成的影响并不重要，相反的，可好好利
用色偏的特性来产生特殊与变化多端的气氛。因此，善加运用反而增大了创作的空间。

　　　　明了了对局部测光决定曝光值的细节，我们来看看究竟在构完图後，如何知道
应测哪一个地方呢？随著各人心中的构想，而有各式各样的画面组成，很难有统一的准
则。我想，可以考虑下面几种方法：
　　估计在画面中，哪一个部分你希望它是中灰度，则以该部分为准测光，但要注意避
开光源等高亮度部份，因为它会严重影响测光表。
　　先测画面中高亮度而你希望有细节的部份，再测暗部你希望有细节的部份，然後取
两者的平均值做为曝光之准。
　　灰卡在夜间摄影时很少用到，但对于主体明确且可及的情况下，可将灰卡置于主体
附近，使其与主体受相同的光照，对灰卡测光以决定曝光。
　　若画面内各处受光平均，且无任何光源等高亮度部份，则使用中央重点或矩阵测光
等平均式测光者，可直接拍摄。
　　使用矩阵等分区平均测光者，若画面中亮点多暗部少，则须加一至二格曝光；若亮
点少暗部多，则须减一至二格曝光。
　　记住在某些情况下自己或别人所给予的经验曝光值，做为曝光启始值。表二有些经
验值，可做为参考。
　　　　须铭记在心的一点：不论用何方式决定，都必须善用包围曝光，如此才能产生
最满意的作品，尤其对于自认为重要与难得的情况，更应如此才不会错过，留下遗憾。

　　　　至于曝光期间可善用许多技巧，来增进作品的特色，这些技巧完全凭拍摄者天
马行空地想像加以创新或组合。举例如下：
　　Focus effects：利用故意失焦使光源产生圆点或环形光点的效果。
　　Lens effects：可利用变焦镜头在曝光期间同时变焦，产生放射状效果。
　　Shutter effects：手持相机长时间曝光，或架脚架在曝光期间旋转相机。
　　vultiple exposures：可重叠影像或同物不同时拍摄。
　　善用滤镜。
　　在曝光期间直接以黑卡纸作加减光技巧。
　　善用闪灯补光，可披上各色玻璃纸制造各种颜色的光线。
　　使用灯光型正片来拍摄。


（六）分类说明

　　都市灯海
　　若以平均式测光，记得一定要加一两格，否则将只留下光点，不怕曝光太多，只怕
曝光过少。建议对于一百度软片而言，光圈 f8，时间 1分钟以上。取景范围不要太大，
不然画面会过于杂乱。

　　庆典彩牌
　　拍摄前多构思，以免落于俗套。善用多重曝光与加减光技巧，避免反差过大。由于
多为近景，光圈尽量开小，可至 f16。人多车多干扰多时，宁可不拍。

　　都市夜景
　　当夜暮低垂後，都市就展现出另一幅人工的风貌，这个都会风情是由霓虹灯、路灯
与高楼大厦中家家户户的灯光构成的。此时镜头所要捕捉的对象包含：人工光源下的都
会景观，与光源本身表现出来独特造型与色彩。
　　都市夜景，除了在地面上拍摄外，可找寻如天桥、高楼等以高角度拍摄。测光上可
任凭相机内的平均式测光，视画面亮暗面积比例决定曝光补偿。由于夜间拍摄人工建筑
结构往往只见灯饰造型，而建筑本身几不可见。为求结构与灯饰兼得，可同物不同时重
复曝光：即在黄昏结构仍可见时曝一次光，不移动相机待夜间灯光打开时再重复曝一次
光，如此兼得二者，记得第一次曝光时曝光量需比正常减两格左右。同理，此法在黎明
时也可运用。

　　烟火
　　拍摄烟火一定要使用Ｂ快门与快门线。同一张底片烟火不要太多，若画面包含地面
景物，则可能须配合加减光技巧使地面景物显现。一般而言，烟火照片多用来与其它景
物照片叠放成一张，增加特色，当然在构图时就应事先安排。至于光圈， 100度软片，
近距离时使用 f11（对于某些高亮度烟火需用 f16），中远距离则开到 f8或 f5.6。
　　对于淡水河国庆烟火而言，若是为了叠片，则拍摄地点仍以淡水河岸最适。由于烟
火多且密，因此曝光时 间三到五秒即可，记得使用黑卡纸随时遮掉会破坏画面的烟火。
光圈开 f11。

　　大自然夜景
　　这里指的是，没有人工光源直接照射下的世界，因此光线的来源有二：一是月光，
另一可能是云层反射远处的人造光线。通常，散射光所占比例重，画面受光分布均匀，
但由于光线微弱，往往无法直接测光，就算测得出来也有很大的误差，所以曝光值决定
几乎都靠经验，在加以包围曝光。我的建议是，在天气清朗满月的情况下，对于一百度
软片以光圈 f4， 20至 30分钟为起点。要提醒的是，虽然是黑夜，但天空并不会全黑，
而且常是画面中最明亮的部份。
　　另外，野外雾气凝重，要注意保温，让相机温度渐与外界调和，以免镜头水蒸气凝
结。拍摄时机，以黎明前最好。

　　雨景
　　雨时或雨後，是拍摄夜景不可多得的时机，除空气清新外，地面上的反光可增进情
趣，如霓虹灯在水泥地上的反光，多采多姿变化多端，充满想像空间。当然，雨具的准
备须充分，雨衣、雨伞、塑胶袋与乾毛 巾不可或缺，相机一定要用透明塑胶袋包裹，再
于镜头处打开拍摄。

　　庙宇等室内景观摄影
　　室内微光摄影，测光最好使用局部测光，为了表现气氛，有时并不一定非曝光「正
确」。闪光灯若使用得当，可使主体更具说明性。多注意光源色温问题，对于日光片，
钨丝灯呈现黄色，日光灯呈绿色，钠汽灯呈更深的黄色，水银灯则呈蓝绿色，若当时色
温非所需，只好改用灯光片、负片或以滤镜调整。

　　星迹与月亮
　　星迹的拍摄，须选择清朗无月的天空，以美丽的前景或剪影配合。将光圈全开，才
能摄入亮度较小的星星。星星约每四分钟相对于天球北极或南极移动一度，可视所需弧
长决定曝光时间。
　　月球的拍摄，若希望能保留月面的细节，曝光量随著月亮的圆缺与位置有很大的不
同。满月且位在中天时，对于一百度软片，光圈 f8-f11、 1/250秒可得；但刚升起或即
将落下时，快门可能须降到 1/15秒；此外，弦月亦须增加曝光量。记住快门速度不要太
慢，否则月球的移动会损害清晰度。
　　至于月蚀的拍摄，可利用重复曝光，展现月蚀的过程。其中，曝光的时间间隔起码
在五分钟以上，以免月亮影像重叠。




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苟余心之端直兮，虽僻远其何伤。

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