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发信人: Michael (晓风), 信区: photography
标  题: 夜景摄影技巧
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年04月16日09:34:35 星期一), 站内信件

夜景摄影技巧
作者: 任悦 译


　　你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听
说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间，可有
多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是
个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。

　　对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之
后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一
种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什
么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前
的景象又会怎样呢?



　　器材

　　一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚
架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小
型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)
，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，
可以用它记录你所经历的一切。

　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，
指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。

　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积
大小来决定。

　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×
6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘
米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。


　　胶片

　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于
长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。

　　我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电
子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍
摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯
前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的
光量。


　　不妨一试

　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉
煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(
天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常
是桔红色的)。

　　也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳
入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照
亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度
。以上这些建议同样适于拍摄落日。

　　照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机
放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开
相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二
次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。

　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时
，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而
不是构图的一部分)。

　　注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于
拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。

　　月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如
果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随
着曝光时间的长短而变化。

　　月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光
是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细
小。
　　人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月
亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分
或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。
天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置
，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必
须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的
曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月
亮。
　　星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时
，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。
这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的
轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据
选择的光圈来计算。


　　用光技巧
　　对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则
需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，
这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以
。
　　使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着
被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面
作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从
相机位置打闪光而造成的平淡效果。
　　当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不
会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体
的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次
数。
　　一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户
外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，
而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。

　　当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚
上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全
照亮整个树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(
焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次
(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。


　　问题

　　露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可
以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露
水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。

　　对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点
，在那里支好相机待天黑后拍摄。

　　假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘
土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如
在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星
和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等
上一两个小时，卫星倒可以避免。

　　要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前
面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。

　　起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件
下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?


　　最后的提示

　　天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实
，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支
脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。

　　在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架
上，以免它们在风中飘荡。

　　不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，
但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水
平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄
，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可
能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因
。

　　一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你
能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。(摄影世界)



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