Feeling 版 (精华区)

发信人: yangs (Fight Deadlines), 信区: Feeling
标  题: 弱水三千
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年12月13日13:10:52 星期四), 站内信件

■写食主义
□沈宏非　　
　　水是最难捉摸的，在一切可以通过嘴巴输入肠胃然后再排泄出来的东西
里面。水既不算食物又不可称饮料，“饮食男女”中排在最前面的那个“饮
”字，指的乃是饮酒，白开水那么寡淡，还有什么好“男女”的？除非男女
双方都“饥渴”得要死要活。只是一旦脱离了水，男女皆不可活，人类百分
之九十九以上的饮食以及烹饪也将不复存在，就等着顿顿烧烤好了。　
　　人不喝水不行，死而翘翘只是迟早的问题，而古往今来的英雄豪杰，也
是饿毙的少，渴死的多，战死者寡，水厄者众。不过广州话所说的“有情饮
水饱”，在强调了爱情魔力的同时亦揭示了一个真理：光喝水也是喝不饱的
。回到物理课第一堂：“水，一种无色、无味、无臭的液体”。对于建立在
以“色香味”为基础上的中外烹饪术而言，水的这种个性实在是反动透顶，
但是，离开了这个“三无人员”，烹饪非但不可能进行到底，甚至一开始就
被扼杀在萌芽状态了。　
　　对于水的评价，从水利部门、卫生机构乃至养鱼的、开澡堂子的，都有
各自不同的标准。那么，在饮食的意义上，什么样的水才算得上是好水呢？
似乎只有饮茶才能引起我们对饮水的注意。香港老式茶楼里的伙计见到相熟
的老茶客，客也套了，寒也暄了，热络的表现就是殷勤地为客人续水，尽管
开水是免费的，可是老辣的跑堂愣是能用免费的东西把熟客笼络一番，只听
他一声吆喝：“上一壶靓滚水！”
　　水续了，茶喝了，开水和感情也共同增值了，然而“靓滚水”却只是从
遥远的老茶楼里飘来的一记空洞的回声。上世纪二三十年代的西关“陶陶居
”，茶还是饮得很有水准的。以经营姑苏清茶细点起家的陶陶居，除了宜兴
茶煲和潮州炭炉之外，最大的卖点就是独门的“上等山泉”。店家雇挑夫十
名，每天分上下午两次，上白云山白云寺内汲取九龙泉泉水，然后在木桶上
贴了“白云寺”与“陶陶居”的封条，呼喝过市。以此种泉水，需煮至刚冒
出小如虾眼的气泡，俗称“虾眼水”，才能冲出绝妙好茶，实乃如假包换的
“靓滚水”。
　　事实上，古代文人们曾经对中国各地的水进行过多次非官方的评级活动
。陆羽认为，天下之水，庐山康王谷第一，惠山泉第二，兰溪石下水第三，
峡州扇子峡蛤蟆口第四，苏州虎丘第五。王安石更刁钻，他对三峡的水进行
了三段式的分级：“因《水经补注》云，上峡水性太急，下峡太缓，惟中峡
缓急相半。”故用来泡茶则“上峡味浓，下峡味淡，中峡浓淡之间”。　
　　尽管我们今天对于蒸馏水的熟悉程度已远远超过了对于天然水的认知，
我们可以轻而易举地说出某种品牌的瓶装水的性价比，却对水源的出处茫然
不知所云，不过对于水的滋味的追究也许是徒劳无功的，在某种意义上，水
的滋味其实基本上取决于饮水者“渴”的程度。“渴”这种生理反应就像味
蕾，是造物主赐与我们专门用来体会水之美味的。流水无意，饮者有心。　
　　“任凭弱水三千，我只取一瓢饮”。《红楼梦》第九十一回里，贾宝玉
曾经这样语带机锋地试图去化解林黛玉刚刚上来的醋劲。得一瓢之饮，但饮
便是，不管是水做的女人还是泥制的男人，一瓢之外，生出来的也许都只是
些无色无味无臭无形的妄念。

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            The shining sea            我可以 划船不用浆                                    
            And                                                                     
            The blue sky               我可以 扬帆没有风向                                 
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